Annonce

Réduire
Aucune annonce.

La Z de Charly - mon premier projet

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • #16
    C'est la vis excentrique qui sert à faire le réglage . Ce n'est pas elle qui doit être serrée une fois le réglage fait . Sans elle le réglage est moins facile.mais réalisable.
    Si tu décide de réparer il te faut le plateau support de vis platinées Référence Nissan: 22136-H2300 Assy Plate breaker

    Commentaire


    • #17
      Oh vraiment? Désolé, je débute vraiment sur ce domaine, je pensais que c'était elle à serrer / déserrer.

      En tout cas merci. C'est donc une pièce de plus à acheter, environ 50$ + nouvelle vis platinée + condensateur. A ce niveau, je ne vois pas pourquoi je n'irais pas un peu plus cher et prendrais un kit de conversion électronique comme Pertronix Ignitor I ou II.
      J'aurais aimé garder cette partie d'origine, ne serait-ce que pour apprendre, mais le but de ce projet est de moderniser et fiabiliser au max tout en garder le look d'origine. Exactement ce que fait ce kit!

      Commentaire


      • #18
        Quelques nouvelles, bonnes et mauvaises :

        - Le kit de démarrage semi électronique Pertronix Ignitor est installé et fait des merveilles. Avec ça, fils de bougies, bougies et bobine ont été changées. Ca change!!
        - Rotules de suspension changées, en plus des rotules de direction et biellettes, avec géométrie faite au passage. Ca change déjà vachement le feeling!!
        - Nouveau cable de frein à main installé, mais je suis passé par la case garage, car je n'ai pas réussi à le faire moi même

        Ca, c'est pour les bonnes. Sauf que le dernier point n'a pas réglé mon problème de roue avant gauche qui frotte l'aile en marche arrière/manœuvres. En faisant mes recherches, je vois qu'il y a des chances que ce soit le silent bloc du tirant de chasse qui est a remplacé (et oui, il est craquelé). J'avais bien l'intension de changer tous les silent blocs, mais je ne pensais pouvoir attendre... ca fait de beaux frais en vue.

        L'autre mauvaise nouvelle me vient du garage VAR dans le 91 (que vous avez été nombreux à me recommander, et je ne suis pas déçu!).
        Je l'ai emmenée pour qu'il fasse le réglage des carbus/avance à l'allumage, car c'était vraiment pas ça et je me suis cassé les dents dessus. Sauf qu'au passage, il m'a sorti :
        - Joint de boite avant (entre le moteur et la boite) qui fuit. Ca explique pourquoi tout est si gras là dessous... il me dit 6h de main d'oeuvre pour pose et dépose de la boite. Ca vous semble correcte? Ca ne me parait pas délirant...
        - Freinage déséquilibré avec étrier gauche qui ne fait rien. Pas de grosse surprise, le gauche était vraiment piqué quand j'ai changé les joints. Ca explique qu'elle tire à droite quand je freine!!

        Vu qu'il tombera la boite, je pense lui demander de regarder les bagues au niveau du levier de vitesse. Tout ça est bien "branlant", surtout au point mort. J'aimerais autant ressortir avec un vrai bon feeling.

        Commentaire


        • Scorpion93
          Scorpion93 a commenté
          Modifier le commentaire
          Éventuellement s'il tombe la boîte... embrayage? Volant moteur?

        • Charlyboy
          Charlyboy a commenté
          Modifier le commentaire
          Tout à fait, c'est prévu. Le volant moteur est plutôt récent que je sache, mais l'embrayage, à minima le disque qui sera surement tout gras. Charly m'a proposé de poser un disque d'occasion en bon état qu'il a en stock. On verra en fonction de l'état de tout le kit d'embrayage!

      • #19
        De pire en pire...

        VAR m'a informé hier qu'en fouillant, il trouve un jeu très anormal dans le vilebrequin! A tel point qu'en embrayant, la poulie du vilo bouge! Pire encore, avec une barre, il me dit pouvoir bouger la poulie! Ceci expliquerait pourquoi le régime change quand on embraye aussi...

        On est bon pour tomber le carter d'huile et changer les paliers.
        Je n'ai pas pu constater ces jeux, car je n'y étais pas, j'ai donc été d'abord dans le déni (et je suis naturellement peu confiant avec les garages!). Surtout que madame a eu un engine rebuilt en 2002.
        Mais je suis allé voir la facture de ce rebuild, et c'est finalement assez léger! Le gars a changé joint de culasse, piston, segments, joint de couvre culasse, mais c'est tout! Il n'a pas touché le bas moteur, le vilo, les segments, les coussinets de bielles...
        Ce qui veut dire que le bas moteur a >400.000 km! Donc je peux comprendre le jeu.

        Et je m'attends à ce que Charly du garage me rappelle pour me dire qu'il faut aussi changer les coussinets de bielles. Déjà à cause de leur âge, mais surtout considérant le jeu du vilebrequin qui n'a pas dû les ménager...

        Et dire que je venais à la base juste pour un réglage des carbus et "un coup d'oeil sur l'état général"

        Commentaire


        • #20
          Pour refaire un bas moteur , il vaut mieux sortir le moteur , et changer les coussinets de paliers et de bielles ,après contrôle au palmer des diamètres ca n'est pas le plus cher . Ce qui risque d'arriver , c'est une rectif en deuxième ou troisième cote du vilebrequin , surtout les paliers , peut être pas les bielles , à voir . Et là , ça coute un peu plus !
          Dans ton cas je suppose une usure extrême du coussinet central qui reçoit la poussée radiale à chaque débrayage . De mémoire le jeu est entre 5 centièmes et 1 dizième maxi , si ça bouge de plusieurs millimètres le vilebrequinn est mort !!
          pour la rectif , deux adresses en ile de france de confiance : ( je témoigne ) : DMD à Malakoff , et Rectif 2000 à Colombes , sans faire de pub , deux artisans fiables et compétents . il y en a d'autres , Charly doit connaître .

          Commentaire


          • Lazeum
            Lazeum a commenté
            Modifier le commentaire
            C'est Daniel qui m'avait conseiller DMD, Il n'ira donc pas ailleurs Ils avaient refait mon moteur avec quelques péripéties mais après 8 ans, le moteur n'a pas explosé, c'est plutôt bon signe
            Pour la petite histoire, en 2012, rectif vilo, débouchonnage, nettoyage, nouveaux bouchons, rectification du bloc, réalésage en cote réparation, founitures de nouveaux coussinets, rabottage des nouveaux pistons. Le out m'avait couté 1300€ environ.

        • #21
          Ne parlons pas encore de malheur, par pitié, je n'ai pas encore digéré!!

          Mais je suis d'accord, le pallier central est surement cuit, ça semble logique au vu de tout ça. Charly n'avait pas l'air si alarmant concernant le jeu, mais oui, c'est de l'ordre de 0.02mm je crois normalement. Mais en tout cas pas quelque chose qu'on peut voir. Aussi Charly n'a pas parlé de déposer le moteur. Pour l'instant!!

          Par contre, vilebrequin mort, vraiment? Je m'attends plus à un "simple" changement des coussinets de palier, et, même s'il ne l'a pas vraiment dit, surement des bielles.

          Bon, on verra bien une fois que Charly aura les yeux dessus, l'étendu des dégâts. Je prie pour que ça s'arrête aux coussinets... mes finances sont déjà à l'extrême limite en s'arrêtant à ce niveau!

          Commentaire


          • Lazeum
            Lazeum a commenté
            Modifier le commentaire
            Tu peux jeter un œil à mon sujet où j'avais documenté la fabrication de mon moteur suite à sa casse en 2010. Tu verras en détail les pièces que tu risques de devoir revoir.

            https://www.datsun-france.com/forum/...-project/page3

          • Charlyboy
            Charlyboy a commenté
            Modifier le commentaire
            Merci Lazeum! Ton moteur avait quel kilométrage à ce moment?
            Histoire de me faire une idée sur l'état probable de mon vilo / paliers

        • #22
          Le vilebrequin peut ne rien avoir si le Coussinet est encore entier, mais s'il a disparu et que le frottement s'est effectué palier-maneton,tu peux t attendre à une rectification,et là il faut avoir le moteur sur l établi
          ceci dit,il vaut mieux changer tous les coussinets,paliers et bielles,si c'est en cote d'origine et pas marqués.ce n'est pas le plus cher.
          Changement par le dessous est possible, c'est moins cher !

          Commentaire


          • #23
            On est bien d'accord! Autant changer tout ce petit monde, même si ça passe encore. Ils ont dans les 400.000 bornes, ça ne leur fera donc pas de mal. Comme tu dis, ce n'est pas le plus cher. Ce qui coûte ici, c'est la MO, pas la pièce!
            Bon sang ce que j'aimerais savoir faire ça moi-même!!

            Commentaire


            • #24
              Le vilebrequin était finalement cuit. Très méchamment marqué, coussinets du palier central raboté sur un côté jusqu'au bord, le palier lui même complètement raboté, et marques du vilo à l'intérieur du bloc moteur il était temps de faire quelque chose...

              Grâce au club, j'ai trouvé un autre vilebrequin, qui n'a besoin que d'une retouche 1ere cote.
              Je l'ai amené chez Rectif2000 ... et je me suis fait plumer!!
              380€ la rectif, y compris les -12% du club!! Je suis sidéré...

              Mais bon, ça fait 2 semaines que ma Z est chez Charly, il faut le faire, je veux en finir, alors je vais faire sauter l'assurance vie et payer !

              Commentaire


              • #25
                charly,...la rectification etant consideree comme une operation de precision + taux horaire d'une personne competante + cout machine et outillage + marge + TVA= 380 ttc ( je suppose) pour moi cela n'est pas exorbitant du tout,..surtout ci le travail est fait dans les regles de l'árt.
                A+
                ERD
                260 Z 2+2 (la guepe)
                1000 fzr "production" (a vendre)
                1500 goldwing (a vendre)

                Commentaire


                • #26
                  exactement, la rectif c'est de la précision , et rectif 2000 est un atelier fiable , tu aurais pu aussi demander chez dmd à malakoff, mais à quelques euros près , c'eut été pareil ! ( je parle comme un livre! )
                  A part surfaçage de culasse à moins de 100 euros et encore selon l'épaisseur demandée , , le reste est toujours à plus de 300 euros ! ça explique pourquoi certains moteurs coutent 25000 $,
                  Certains achètent des z à 25000 € en croyant qu'elles sont sans rouille , et s'étonnent ensuite de devoir payer 15000 de soudure !

                  Commentaire


                  • #27
                    et oui et c'est que le début ...

                    Ma Z m'a couté pour le moment un peu plus de 30k€ et elle est pas encore peinte, l'intérieur est pas fait, et je ne refais pas une restauration comme Mathieu en découpant tout jusqu'à l'os.

                    Les voitures sont devenus des objets jetable tellement tout est chère a faire.

                    Commentaire


                    • #28
                      Aahh ça, les coûts de l'usinage de précision c'est comme le foncier.. quand tu y passes ça fait mal au ..

                      Commentaire


                      • #29
                        Bon, au moins vous me rassurez en me montrant que ce n'est pas délirant. Je pensais que c'était abusif!

                        J'avais fait mes recherches sur quelques forums avant, je voyais des prix sous les 300€ quasiment tout le temps. J'avais donc plutôt ça en tête!
                        Après, je ne sais pas forcément où ils sont allé, ni même si c'était des 6 cylindres. Il y a des inconnus qui pèsent sur la balance.

                        Ce qui me chagrine c'est qu'aux UK j'aurais pu en avoir un déjà réusiné pour environ 350€, frais de ports compris. Mais bon, ça aurait aussi pris plus de temps. Et puis avec des si...
                        Ca m'apprendra à me précipiter

                        Commentaire


                        • #30
                          ce qui compte c'est qu'elle roule après

                          Commentaire

                          Chargement...
                          X